צ'אט קבוצתי: ההיסטוריה שבעל פה של וירג'יל אבלו

שלושים ותשע מחבריו, משתפי הפעולה והמנטורים של אבלו - והאיש עצמו - מספרים את הסיפור המובהק בעלייתו של המעצב.

ביוני אשתקד, במהלך שבוע האופנה לגברים בפריז, ביקר פונזוורת 'בנטלי במטה לואי ויטון. עברו תשע שנים מאז דרכו במקום כחבר בסגל של קניה ווסט, אך הפעם הייתה אווירה אחרת לגמרי. מוזיקת ​​מלכודות התנגנה, ילדים עם קעקועי פנים הסתובבו במסדרונות, ואינטליגנציה האופנתית התכוננה לצפות בפלייבוי קרטי הולכת על מסלול קשת רבע קילומטר. האיש שעומד מאחורי החגיגות היה חבר באותה פמליה משנת 2009: וירג'יל אבלו, המנהל האמנותי לגברים החדש של לואי ויטון.

ג'יז צעיר לעומת רעיית גוצ'י
virgil abloh על עטיפת האביב בסגנון gq

רוצים את הגיליון החדש? לחץ כאן להרשמה.



סיפור עלייתו של אבלו אל פסגת אחד מבתי האופנה הבולטים ביותר הוא גם סיפור ההתנגשויות של התעשייה עם ידוענים, בגדי רחוב ומדיה חברתית. מנהל הקריאייטיב יליד שיקגו היה אחד האדריכלים (מילולית: הוא למד אדריכלות) שעבד על מאמציו של קניה ווסט למזג ראפ, אמנות עכשווית ואופנה עילית. עם המותג שלו, Off-White, הוא דחף את קיר הלבנים בין טיזים לבגדי מעצבים ושותף לאחד משיתופי הפעולה החמים ביותר של נייקי אי פעם. הוא עיצב רהיטים עבור איקאה והעביר שיעורים בבית הספר היוקרתי לאגודת האדריכלות בלונדון. ואז מינויו בלואי ויטון סימן את בואו של עידן חדש לחלוטין באופנה.



הוא הפך לדמות ציבורית מאוד, אבל הוא נשאר מסתורי באמת. הוא זורח אור כתקליטן ומתייחס כל הזמן לרקע שלו כסטודנט להנדסה ואדריכלות. הוא נמצא בכל מקום ברשתות החברתיות, קופץ מיד ממדינה למדינה, לכאורה נפתח לטרוויס סקוט ביוסטון ברגע אחד ונפגש עם רם קולהאס ברוטרדם ברגע הבא. אפילו קו הרזומה למה שהוא עושה - מנהל קריאייטיב - הוא בלתי אפשרי להגדרה כפי שהוא מפתה. אז כדי להבין טוב יותר מיהו וירג'יל אבלו, מה הוא עושה ואיך הוא עושה זאת, דיברנו איתו - ועם 39 מחבריו הקרובים, עמיתיו, מעריציו ומנטוריו.


פרק 1:

אדריכל שאפתן

אבלו גדל מחוץ לשיקגו, שם הצצותיו המוקדמות ביותר לתרבות נבעו מסקייטבורד, מתיעוד הנשמה של אביו ומספרי הגרפיטי שהזמין במיוחד דרך בארנס אנד נובל המקומית. במהלך תקופת לימודיו באדריכלות במכון הטכנולוגי באילינוי, החל לערוך מסעות קניות בעיר ניו יורק ובסופו של דבר החל לכתוב בלוגים על גל מותגים שמוכרים בגדי סקייט ללא סקייטבורד. זה היה בערך בזמן שהוא עבר מעיצוב בניינים לעיצוב חולצות .



אולם הכתר של מיס ואן דר רוהדה, במכון הטכנולוגי של אילינוי, וירג'יל אבלו

אולם הכתר מעוצב על ידי מיס ואן דר רוהה במכון הטכנולוגי של אילינוי, עלמאתו של וירג'יל אבלו.

B.O'Kane / Alamy Stock Photo

וירג'יל אבלו : לעתים קרובות אני מתייחס לגרסה בת ה -17 של עצמי, כי אני עושה במידה רבה את אותו הדבר היום. אז נהגתי לתקליטן ולשים את ידי על התקליטים של אבי - פלה [קותי] לג'יימס בראון למיילס דייוויס. עסקתי רק באופנה שהצטלבה עם תרבויות הנישה בהן עסקתי - מותגי האופנה האהובים עלי היו [חברות סקייטבורד כמו] סדנת חייזרים, סנטה קרוז ודרורס. ואז היו ניקים. ידידי כריס איטון ואני היינו כל כך אובססיביים לג'ורדן שציורנו נעלי נייקי ושלחנו אותם לנייקי. ונייק תהיה כמו, אה, אנחנו לא מקבלים עיצובים.

כריסטופר איטון ( אמן וחבר ילדות ): ברגע שגילינו על גרפיטי, אולי בכיתה ו ', כל מה שרצינו לעשות היה לצייר. התג של וירג'יל היה CEAS1. לא היה שום אינטרנט, אז כל מה שראינו במגזינים היינו גוזרים ומדביקים מעטפה של מנילה. ואז התחלנו עם ספרים - אמנות ספרייקאן, להפציץ את הפרברים . עוד באותו היום הזמנו אותם מ- Barnes & Noble.

אבלה : הלכתי לחנות בניו יורק בשם Alife, ברחוב אורצ'רד, עוד כשהיה החלון האמיתי לתרבות זו הרחבה לסקייטבורד. היה לוח ההודעות הזה לסצנת העיר התחתית באותה תקופה שנקרא Splay, ואם לא היית מעורב בזה, לא יכולת להעביר הודעות עליו, אתה יכול רק לראות אותו. אבל כולם היו בעניין - א-רון, רוקסי קוטונטייל, לאה מנישואים לאספסוף - כל המאפיה הקמעונאית של רחוב אורצ'רד.